La semana pasada me sucedió algo extraño y totalmente inesperado en Mumbai. Caminando desde el Puerta de la India a Fuente Flora, me caí. El pavimento estaba terriblemente desigual, lleno de agujeros, y yo había tropezado con uno y tuve suerte de no sufrir una lesión grave. Después de la caída, mi esposa estaba tan preocupada que mientras recorríamos Mumbai, me tomó de la mano, haciéndome sentir muy viejo.
Menciono esto porque soy un Niño de Medianoche, nací siete meses antes de que India obtuviera la libertad y viví en Mumbai hasta los 21 años. Durante este período, esa carretera, y gran parte del sur de Mumbai, era mi lugar habitual, y no recuerdo haberme preocupado por el estado del pavimento. De vez en cuando me caí, pero eso fue cuando jugaba al cricket en el Maidán ovalado. Habría descartado como una tontería cualquier comentario sobre que las calles de Mumbai fueran demasiado peligrosas para caminar. Ahora estoy de acuerdo con un amigo de Mumbai en que en la ciudad siempre hay que caminar con la cabeza gacha y los ojos pegados al pavimento, para asegurarse de no caerse.
Sin embargo, minutos después de la caída, después de haber sorteado una acera peor que una obra en construcción, la Bombay que se ha convertido en Mumbai, inesperadamente, se reveló. En la Bombay de mi juventud, que describo en mis memorias, Gracias, señor Crombie: Lecciones de culpa y gratitud a los británicos, los vendedores ambulantes andaban por ahí gritando “extranjero, extranjero” ofreciéndonos las riquezas de Occidente que tanto ansiamos. Ahora aquí estaba la elegante sala de exposición de Fabindia, donde los extranjeros se agolpan para conseguir cosas que no pueden conseguir en casa. Mientras mi esposa y nuestro amigo hacían precisamente eso, me senté en una cómoda silla hablando con un miembro de un grupo de soul que estaba de gira por la India.
Inimaginable en mi juventud.
Cuando salimos de Fabindia estaba Kala Ghoda, un maravilloso ejemplo de cómo Mumbai reconcilia la complicada historia de la India. Cuando crecí, la estatua de piedra negra del rey Eduardo VII sentado sobre un caballo negro era una de las estatuas más destacadas de Bombay. Casi dos décadas después de la independencia, finalmente fue enviado al zoológico de Byculla. El antiguo Kala Ghoda, construido en honor a la visita de Eduardo VII, entonces Príncipe de Gales, glorificó el dominio británico. El nuevo caballo negro no tiene jinete y representa algo muy diferente. Este Kala Ghoda proclama el surgimiento de la India como una nación libre. El chowk lleva el nombre de Netaji, quien reunió un ejército para luchar por la libertad de la India, y podrías imaginarlo sentado en un caballo mientras lanzaba su toque de clarín a su ejército, «Chalo Delhi». Esto significa mucho para mí porque escribí la primera biografía completa de Netaji, The Lost Hero.
Pero a Mumbai le falta un truco. Unos días antes de mi caída, Narendra Modi le dijo a la Knesset israelí que la India era el único país que nunca había discriminado a los judíos. Yo era consciente de ello y en mis memorias hablo de cómo hablé de las relaciones indio-judías con la mejor amiga de mi hermana, Shirley, una mujer judía, enamorada de un chico hindú. Pero la India fue más allá. Brindó a los inmigrantes judíos la oportunidad de brillar. Kala Ghoda fue financiada por Albert Sassoon, cuyo padre David, un judío iraquí, había huido de Bagdad debido al antisemitismo. Sassoon no fue el único judío iraquí que prosperó. Mumbai ha dado a Gran Bretaña a Anish Kapoor, uno de sus más grandes escultores, cuya madre era una judía iraquí.
Pero aunque me sentí orgulloso de la historia cosmopolita de Mumbai, fue triste ver en la calle detrás de Kala Ghoda, Rhythm House, donde escuché gran parte de la música de los años 1960, cerrada, y Thacker, la librería donde disfrutaba de la maravillosa sensación que proporcionaban los libros nuevos, ya no.
Quizás el mayor contraste entre lo viejo y lo nuevo se produjo en el CCI. Para mí siempre será el hogar del cricket. Nunca olvidaré estar sentado en la tribuna norte en aquel mágico Día de Dussehra en 1964, animando a la India hasta su victoria sobre Australia. Incluso después de 50 años de informar sobre cricket, incluido el triunfo en la Copa Mundial de 1983 en Lords, eso sigue siendo especial.
A la luz del sol del atardecer, pude ver que el CCI no había cambiado. Los miembros caminaron por el lugar disfrutando de su velada constitucional, mientras que alrededor había otros miembros sentados en hermosas sillas de mimbre tomando bebidas. Fue mientras estaba sentado en una silla del CCI en 1978 que le aconsejé a Khalid Ansari que empezara al mediodía y se ocupara del Evening News of India. Escuchó mi consejo y el resto es historia.
Lamento que CCI ya no sea el hogar del cricket indio, pero aún más es tal el dominio de la IPL y del cricket internacional, que el cricket de base, en clubes, escuelas y universidades, recibe menos publicidad.
Esto reforzó mi sensación de que, si bien Mumbai cambia, y a menudo para mejor, parece querer limpiar su pasado. Bombay debe prestar atención a la advertencia de[Spanish philosopher] George Santayana, “quienes olvidan el pasado están condenados a repetirlo”. No le desearía eso a mi querida Mumbai y podría empezar por reparar sus aceras.
Mihir Bose es un escritor radicado en Londres que, en 1990, escribió The History of Indian Cricket, la primera historia narrativa del cricket indio.
Él tuitea @mihirbose. Pavilion End de Clayton Murzello volverá la próxima semana.
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