Me encantan los buenos documentales de moda, y no es ningún misterio por qué los mejores, como “Unzipped” (1995) o “Valentino: The Last Emperor” (2008), tienden a organizarse en torno a una sola temporada de moda y la creación de una colección imborrable por parte de un diseñador legendario. (¿Recuerdan cómo Isaac Mizrahi basó su colección de 1994 en “Unzipped” en una visualización aleatoria en televisión del documental mudo esquimal de 1922 “Nanook of the North”? ¿Cómo podría uno olvidarlo?) Esa estructura de cuenta regresiva nos permite ver el proceso creativo en flor y experimentar toda la política y el drama entre bastidores de un desfile que se acerca. Es una estructura que también funcionó para el documental sobre moda y medios “The September Issue” (2009), y también se ha utilizado en innumerables documentales musicales. La película formativa del género es probablemente “One Plus One” (1968) de Jean-Luc Godard, que documentó la grabación de los Rolling Stones de “Sympathy for the Devil” (entre riffs godardianos sobre temas como Black Revolution), una canción que sufrió tantos cambios en el estudio que el resultado fue una de las dos o tres películas más inquietantes sobre el proceso creativo jamás realizadas.
Pero luego llegamos a “Marc por Sofía» Sofía CoppolaEl retrato benignamente divertido de 87 minutos de su mejor amiga de toda la vida (mejor moda amigo), el legendario diseñador Marc Jacobs. Jacobs es obviamente un talento visionario, un creador de ropa posmoderna tan barroca que es verdaderamente cinematográfico. Y Coppola es una cineasta tan talentosa que entré a la película ansioso por ver cómo podría vestir el ya tradicional modelo de un documental de moda.
“Marc by Sofia”, sin embargo, resulta ser una entrada sorprendentemente estándar y no tan fascinante en el género. Presenta muchos clips interesantes de Jacobs a lo largo de las décadas, que se remontan a sus días en la década de 1980 en la Escuela de Diseño Parsons, pero el corazón de la película es la crónica de las 12 semanas en las que soñó y armó su desfile de primavera de 2024. Estamos ansiosos por contemplar el drama de Jacobs haciendo realidad ese sueño. Pero tal como lo presenta Coppola, lo extraño del proceso es que está casi libre de drama.
Jacobs, al menos en la película, nunca se irrita, se enoja o se estresa. Y Coppola nunca nos da una idea clara del concepto de moda que impulsa el desfile. A medida que los tres meses se cuentan regresivamente como un reloj (en un momento, la película simplemente salta de la marca de 12 semanas a la de seis semanas), hay poca sensación detallada de cómo evolucionan los diseños, de lo que está en juego o de las personalidades de los asociados de Jacobs. Al final de “La edición de septiembre”, prácticamente querías nominar a la directora creativa de Vogue, Grace Coddington, como mejor actriz de reparto. Aquí no hay nadie ni remotamente así, y esta es la mundo de la moda. Lamento decirlo de esta manera, pero hay un déficit de reina del drama en “Marc by Sofia”.
Uno pensaría que podría estar ocupado por el propio Jacobs, quien es el primero en confesar que tiene una personalidad obsesiva. Su sentido de las telas (su posibilidad y alcance) es tan exigente que es casi microscópico. Es divertido verlo mirar muestras de material gris azulado y hablar sobre la textura precisa que quiere: algo así como lana que también sea transparente. Es como un compositor que busca el acorde perfecto. Pero el Jacobs que vemos en los clips antiguos, a veces con el pelo lujosamente largo, era mucho más excitable que hoy.
Ahora es un joven de 62 años, y mientras está sentado frente a la cámara de Coppola en un extenso estudio de diseño de paredes blancas, vestido con su suéter oscuro y neutro de manga larga, con sus monturas de carey modificadas y su recortada barba y cabello engrasados en un paje peinado hacia atrás, sigue exponiendo las cosas, de una manera que es meticulosamente racional y bastante abstracta. Nos está dando su filosofía de la creación, lo cual está bien hasta donde llega. Pero la película nunca se sumerge completamente en el meollo de la estética del espectáculo de primavera. Y por mucho que Jacobs haga referencia a su obsesión, su comportamiento es tan firme y relajado que no exuda nada más que el poder de haber hecho esto docenas de veces. ¿Qué hace que este espectáculo sea especial? Queremos la respuesta y la película apenas la proporciona.
La historia de fondo de Jacobs es ciertamente vital. Recuerda la conexión casi mística que sintió cuando era niño con Yves Saint Laurent, y habla de otras influencias, desde lo enojado que estaba por las películas de Bob Fosse (en particular, “Sweet Charity”) hasta una gran historia sobre cómo estaba sentado en una cena junto a Vivienne Westwood, a quien idolatraba, y los dos se unieron por su casi secreta fijación en la grandeza del collage de la historia de los diseños de Saint Laurent. Pero la película debería haber coloreado de la manera irónica en que la propia Westwood lo cambió todo, no sólo introduciendo la estética transgresora del punk en el mundo de la moda, sino desactivando esa misma transgresión convirtiéndola en una mercancía. El propio Jacobs fue acusado de ello cuando presentó su Colección Grunge de 1993 para Perry Ellis, que fue tan mal recibida por la crítica que provocó su despido del sello. Sin embargo, en retrospectiva, él, al igual que Westwood, era una marca rebelde que se adelantó a la curva capitalista.
Coppola aparece en la película, especialmente en algunos clips de 1994, cuando ayudó a producir el desfile de moda de guerrilla para X-Girl, la marca cofundada por Kim Gordon de Sonic Youth. Coppola y Jacobs han sido amigos durante 30 años, y si bien no tengo una reacción instintiva contra este tipo de cercanía entre el cineasta y el sujeto (Terry Zwigoff pudo hacer “Crumb” porque era amigo de Robert Crumb), la relación debe usarse de una manera esclarecedora: para mostrarnos lados del sujeto que de otro modo no se revelarían. Pero si no supiera que Sofia Coppola había hecho “Marc by Sofia”, supongo que el director era un artesano del streaming a sueldo que se mantenía alejado de cualquier cosa demasiado oscura o desordenada.
La película termina con el espectáculo en sí, que se desarrolla en Park Avenue Armory, un magnífico castillo de ladrillo rojo del Upper East Side del siglo XIX que, por dentro, se parece a nada más que al gimnasio de escuela secundaria más industrial del mundo. Hay una especie de decorado (una gigantesca mesa plegable estilo Claes Oldenburg y sillas), que es apropiado, ya que todo lo relacionado con los diseños de Jacobs para este espectáculo es… grande. Modelos pavoneándose con pelucas retro y abullonadas (las modelos literalmente parecen maniquíes de los años 60), camisas con botones gigantes, pantalones de cuero que parecen cuatro tallas más grandes. Es una celebración surrealista de la grandeza, pero después de todos los aplausos hay poca idea del tipo de revuelo que causó. En cambio, a la mañana siguiente sólo está Marc Jacobs relajándose en su apartamento, hablando sobre el fenómeno que él llama “depresión post-arte hecho”, que, según él, siempre le sobreviene. Pero, por supuesto, volverá a otro momento creativo. Es todo un gran ciclo y desearía que “Marc by Sofia” lo hiciera sentir como algo más que otra vuelta de tuerca.
